早期拿一般DC的時候，啥臉部對焦...看到黑影就開槍啦!(其實應該是聽到嗶嗶聲就開槍)
雖然畫質沒有單眼好~~但也比較不容易脫焦 現在人手一支單眼相機，該如何對焦呢? 我想光這問題至少有三種以上的解答，也各有利弊!!
以上三種應該是最常使用的方式 我個人的習慣是第一種，大略方式如下 1.基本上是利用中央對焦點對角，然後半按快門來對焦,在半按快門後,再重新構圖時,不過要小心焦點跑掉啊。2.而且要注意,對焦後,您的移動是要在平行的平面上移動,而且幅度也不能過大。否則還是會跑掉。3.如果是使用大光圈鏡頭,更是要小心了。 這方式拍照的速度較快，尤其是婚攝，應該沒人在等你慢慢找到適合的對焦點ㄏㄏ 而且一般單眼相機的中央對焦點速度與準焦率最高，外加外圍的對焦點未必支援大光圈和十字對焦系統，中央點相對可靠。 最後提醒大家，使用這種方式，真的要很注意景深的問題，以免張張都脫焦喔! 還有對焦點當然是多多益善，不過切記一點!多也不是一定代表是好!
有請婚禮記錄（婚攝）為一輩子的人生大事留下紀念的新人們 你們會特別要求婚攝拍下哪些畫面＆重要鏡頭？ 你們又會如何跟婚攝溝通？又有哪些溝通重點呢？ 以下是我大約點出一些重點提供大家参考!! 個人溝通的重點在於： 1) 一定要拍拜別的場面。但是不要拍到新娘哭的很醜的樣子 (新娘都是希望美美的喔) 2) 多拍拍新人的親朋好友，希望每一桌都能幫拍到照 3) 喜歡熱鬧的氣氛，希望能多拍新人敬酒時 與親朋好友的互動 4) 在送客完，請幫新人拍全家福 5) 新娘每一套造型都能幫紀錄一下，新娘難得的美麗 6) 一些重點的儀式，比如過火盆、帶項鍊... 
其實新人可以先想想自己想要什麼樣的風格？然後再多參考婚攝的作品
每當上攝影課，或是看攝影相關的書 大多是介紹原理、相機品牌種類、鏡頭挑選等等 要不然就是光線、快門、ISO、光圈、構圖等等 攝影可以很簡單，也可以很複雜 對我個人來說就是記錄事情、工作、特別事務 有時調個P模式隨手一拍，按下快門就結束 如果是記錄事情到還好~ 如果是想要拍出一張好的作品~~那可能就太倉促 我從一本書上看到的分享給大家 按下快門前，須要考慮的三件事
看似很簡單~~~個人覺得還有點困難 如果每一張的是淺景深，那我想應該很好辦到哈哈 但是這是不可能
所以知道這原則之後請大家多多思考 應該都會有些許的進步!共勉之! 
從友人公司攝影社得知上週六有"揪團"要夜拍 還有在SONY教學的老師帶領 聽到這樣當然不能錯過~~ 不過過程真的是蠻辛苦~~~回家都快虛脫 "夜拍"顧名思義=晚上拍 但是集合時間竟然是下午兩點>
無聊時我換上35 F2 到處亂拍 
涼亭上還發現一之大蜘蛛 大約有半個手掌大~~挺嚇人 
因為是山上~~先提醒如果要夜拍的同好 防蚊液一定要帶!小金剛很多很厲害 還有就是水和麵包 攝影的設備最重要的是~~好腳架和快門線(很多時後都用到B快門) 當然黑卡也是一定要的阿~~~搖阿搖 從3點後陸續就有同好上來卡位 到六點時我算一算大概有20多台像機!可惜沒拍到 先來幾張日落時101此時約6點半 
當天沒下過午後雷陣雨~~所以天空點灰灰霧霧 再來就開始重頭戲燈光變多天色更暗 
大致上拍攝設心得是~ 光圈約F8~F16之間 隨著天色下去調整 也要注意星芒的變化 有幾張我有開啟高光度優先D+ (IS0 200) IS0平時適用於100 天空過曝的狀況可以用黑卡遮住一半的搖 比方F16 曝光30秒 黑卡可以搖個15秒左右 再提醒一點~~風景照水平要抓好~歪歪的會很怪喔!! 還有拍出來變黃~~~調一下白平衡約3200K會有另一種味道!! 
在網路上看到一篇有關夜景拍攝技巧的文章感覺還不賴，而且也發現自己很多疏忽的地方因此推薦大家來看看~ 數位比較王-夜景拍攝技巧--------------------------------文章內容如下-------------------------------------夜景拍攝技巧 小小的經驗如下: A. 如果不熟悉相機操作, 請用夜景模式拍吧. B. 如果對相機操作有點認識, 可以跟以下的步驟試一下: 1. 必需要有腳架 2. 模式: 光圈先決模式. 3. 感光度: 用ISO 100較佳. 如果相機有更低的感光度, 如ISO 50/64/80, 也可以使用. 但在ISO 50/64下, 相片看來會似CG (Computer Graphic 電腦圖像), 欠了點真實感, 但每個人的口味不同, 請自行嘗試. 另外, 一般相機的半自動模式下(光圈/快門先決模式), 最長的曝光時間可能只得15s或30s. 在使用低感光度及小光圈下, 所需的曝光時間可能比相機的最長曝光時間長, 結果變成曝光不足, 這一點要留意. 4. 光圈: f/7.1左右. 光圈太大景深不夠清晰度不足. 光圈太小則星芒效果過強, 減低清晰度. 5. 曝光補償: 在平均測光下, 試一下-1EV, -1.5EV, -2EV(這是指夜景, 如果是黃昏夜景, 請用-0.5EV, -1EV, -1.5EV 試一下)的拍三張. 回家才決定那一張最好. 6. 白平衡: 一般都會用日光(5500K). 但是, 想拍出來冷色一點, 可用陰天/陰影(6500K或以上); 想拍出來暖色一點, 可用日光燈/燈泡(4500K以下). 7. 遙控/自拍摸式: 為免按快門時產生震動, 如相機附有無線或有線遙控, 請用遙控按快門. 否則, 可用自拍模式, 按下相機快門後, 手指離開機身, 等幾秒後便會自動開始拍攝. 8. NR(抑噪系統): 如果相機有NR, 必須使用! 否則, 在長時間曝光下(一般夜景曝光時間可達5-30s), CCD會發熱, 必定會產生大量Hot Piexel (熱雜點), 但用了NR後會將雜點除去, 但會略為減低清晰度/損失少量細節. 9. 閃燈: 如果是拍夜景+人像, 可以使用閃燈替近距的主體補光. 遠距離的物件是打不到. 10. 拍夜影的時機: 空氣清新, 透光度高的時候(最好是驟雨之後); 太陽下山後, 天空由天藍漸變成全黑之間的寶藍色的五分十分鐘內; 驟雨後的風吹雲動會是夜景的最佳背景.
單眼相機如果買來只有用場景模式 AUTO模式或是P模式來拍照，是可以獲得比DC拍出了的品質好上許多，不過也很可惜!沒有將單眼發揮到淋漓盡致!如果要入門當然就要搞清楚ISO 光圈快門的相對關係。
我也很想多寫些文章~~不過我承認有時很懶~~ 一直很想寫一篇類似的教學 ，剛好逛逛Canon Fans的網站看到這一篇 我真的就偷懶了~~請大家原諒我~哈哈!! 這篇教學雖然簡短~~但超~~~~~極實用喔!! 以下文章轉載於Canon Fans
一 去除豆豆1.打開PHOTOSHOP 開啟要修的照片檔
2.點選左邊工具列 選擇 污點修復筆刷工具（紅箭頭的地方）
3.將由標移到要消除豆豆的地方 然後按鍵盤的 [ 跟 ] 這兩個符號 可以選擇範圍 越接近豆豆大小越好 （比豆豆面積略大）
4.選好範圍後點一下滑鼠左鍵
這一個方式 也可以用在相機CCD入塵 要把照片上的塵點去除喔二 去除黑眼圈
1.開啟要修的照片後 選擇加亮工具2.選擇筆刷形狀 建議大家不要選擇實心的筆刷 要選旁邊有點模糊的那種 修起來會比較自然3.調整曝光度 建議大家選擇5～10％ 多刷幾次會比一次刷好更自然4.調整筆刷大小至適中（不知道怎麼調整的請往上拉 上面有說）選好後 就開始刷嚕左邊沒修黑眼圈 右邊有修黑眼圈 大家可以比較看看
三 美化皮膚 磨皮1.開啟要修改的照片後 選擇 畫面左上方的 （濾鏡） 裡面的 （模糊）裡面的 （高斯模糊）
2.點選後會跳出 高斯模糊的視窗 選擇模糊程度 （一般約為3～8當然還是要依膚質好壞決定）
3.調整好數值後按確定 會發現照片整張都是糊的 再來將由標移到右邊（請看下面的照片）
4.
5.調整不透明度與流量 選擇筆刷大小 然後開始刷 （皮蘑的自不自然 跟這個步驟影響最大 不透明度與流量 建議都是50％ 筆刷大小面積大一點也會比較自然 但是切記不要刷到臉的其他輪廓因為會糊掉）
左邊 磨皮前 右邊模皮後
小叮嚀 如果修完照片 覺得不自然 可以恢復上一個動作 再試一次 慢工出細活 打完收工 關於照片應不應該後製的問題 一直有爭議 不過 有些事也不要看得太嚴重啦如果 你在拍完女王後 稍稍修一下照片 套句說過的話 自從女王看過修過得照片後 家裡的狗狗不會亂叫了 女王變體貼了 油路不順的機車 忽然變得很順了 PHOTOSHOP 有很多方式都可以達到一樣的效果 這邊舉的例子 是比較簡單而且比較快得方法希望這篇對拍喜歡拍人像的朋友會有幫助
這篇文章是我再其他網站上鎖閱讀到的，覺得作著寫的很好~因此轉貼過來提供大家參考! 其實他寫的第一項我之前常常犯，目前改正ING，還是會忍不住按快門ㄏㄏ 作著:crazy.BOB 哪十樣東西可以幫助攝影 主題｜攝影最重要的一點就是為事物留下記錄，也就是你到底拍了什麼，數位相機的時代最常發生的情況就是，底片不用錢，很多人就像著魔一樣一直亂拍，也不知道自己拍了什麼，反正不喜歡的刪掉就是，這也許很好玩，但絕對不會讓你在攝影上有所進步，應該做的是，減低按快門的量，在拍之前多想想，這張照片所要呈現的是什麼，思考一下呈現的方式，怎麼樣讓主題可以更明確，總之，不要浮濫地按快門，這絕對是個壞習慣。認識｜這其實是我在拍照的時候對自己的要求與一直以來的習慣，我無法在對一個人或是其他事物完全不了解的狀況下，開始任何的拍攝工作，其實攝影是一個記錄工作，你總要了解自己是在記錄什麼吧，如果什麼都不知道，那你大概也不會知道自己拍了什麼。這種情形最恐怖了，但是拜網路發達之賜，也最常發生，常常假日都可以看到很多攝影網站辦的外拍活動，一堆人想都不想，咖擦咖擦拿著相機對model猛拍，看著對你微笑的model，你可能會覺得整個心都被融化了，但你不知道的是，也許她是因為你付出的鈔票而微笑，更慘的也許是因為你的中年啤酒肚看起來還挺好笑的。技術｜當然攝影還是需要技術的，不過在數位時代的發展之下，這個門檻變得很低很低，但絕對不是沒有，如果今天你對光圈快門等等的東西一知半解，甚至一點概念都沒有，那我真的建議買本基礎的攝影書來念一下，(買這本不錯，不過坊間也是很多騙錢的攝影書)搞清楚一些基本的東西，再來開始所謂的"攝影之路"會更得心應手，好的技術絕對是經驗的累積，羅馬不是一天造成的，你不可能把攝影書讀完馬上就變成攝影達人，但是只要你肯花時間，自然假以時日那些基本的攝影技術都能掌握到。邏輯｜每張照片都宣揚著攝影者的想法，這時候你的邏輯就很重要了，在了解認識你所拍的事物之後，接下來就是你如何去呈現，如果是一系列的作品，要記得連貫性和一致性，不要讓看照片的人陷入混淆的狀態之中。態度｜一個人對攝影的態度絕對影響拍照時候的觀點，現在攝影最可悲的一件事就是太多人想要追求與眾不同，因為這樣可以得到更多的掌聲，於是攝影變成一種越來越"自私"的活動，攝影也是藝術的一種，我一直以為，藝術就是可以大家分享的，是可以很愉快的一種活動，但是如果大家一昧地追求所謂的與眾不同，分享的良性成份只會越來越少，比較的競爭成份也會越來越多，於是大家越來越自私，只有和別人不一樣才能凸顯自己的攝影功力有多好，這就不是一種正面的態度，除了讓你的觀點越來越狹隘之外，也是阻礙你進步的一大障礙。真實｜你知道為什麼常常有些作品看起來很怪嗎？其實就是因為它不真實，明明model心情很好，又偏偏要拍出很悲傷的樣子，除非model是演技很好的演員，不然你得到的會是一張很假的照片，所以如果你拍攝的事物不是那樣子，就不要勉強去"創造"，結果只會很慘而已。不過如果是我要拍傷心的主題之類的，我真的會把model弄哭再拍，(再次對被我弄哭的model說抱歉= =)要在當下有很悲的情緒，才能拍出這樣的感覺；帶有感情、真實的主題才容易打動人，盡量避免創造情感或是無病呻吟。記住，真實的情感才能打動人心。體驗｜這其實和上一點真實有些相關，剛剛提到真實的情感才能打動人心，有些人創作的主題，其實是他自己不曾體驗過的，只是，如果沒有切身體驗，你要如何向其他人陳述這份理所當然的感情？立場馬上就弱掉了，譬如你根本就沒愛過，要如何告訴別人什麼是愛呢？所以攝影一個很好的出發點就是拍你的家人，或是周遭的朋友，自己生活中出現的人事物，這比想破頭腦去搞出一個很虛幻抽象的主體，然後找來model表演還要來得真實可觸。特色｜每個人或多或少都有自己的個人特色，也就是所謂的風格，有些攝影師的作品，可以讓你很容易地辨認出來，因為他的特色早已烙印在作品之中，而且，很有趣的一點，在初學攝影或是將作品公開的時候，常常會遇到"很熱心"的鄉民告訴你這個構圖該怎麼樣，或是你犯了什麼構圖錯誤，但是，有趣的一點來了，如果這樣的情形發生在所謂的"大師"身上，不會有人說那是構圖錯誤的，我們會稱那個叫做"個人風格"。不要過於受到他人影響，建議是參考用的，不是要你絕對服從，講個人風格不是要你去追求與眾不同，或是標新立異地追求屌圖，而是要你堅持自己，找出所喜愛的事物，如果能夠發現、追求、感受你喜愛的事物就會跟你的心產生聯繫，這就是你的個人風格。閱讀｜現在大多數的攝影者也常常有個問題，永遠覺得自己的器材不夠用，其實現在很多業餘攝影者的器材都已經比職業攝影師好太多了，不用花那麼多時間在煩惱你的器材了，真的！不知道為什麼現在大多數人看書的時間都越來越少，花在網路上的時間越來越多，其實閱讀是個好習慣，多讀書，才能累積更多知識，同理，多看各類的攝影集，才能讓你了解呈現的方式可以很多，很多攝影師不是所有作品都有上網的，網路上看到的其實很有限，而且目前說實話，有營養的照片越來越少了，這時你更需要多看一些好的攝影集或寫真書來開拓你的視野。練習｜這已經是老梗了，不過卻仍然是鐵一般的法則，多拍多練習，累積經驗，雖然說天分是沒有辦法靠練習得來，但是你總是會進步的，
專業的婚攝無論是器材和經驗當然都是最好的喔~ 要不然怎能稱得上"專業"這兩字 出門機身要不是Canon 1DS或是無敵兔5D2就是Nikon D700或是D700S 鏡頭與閃燈也都是一時之選~大概都是L鏡或是人稱鏡皇神燈等等封號 雖然我是也從事類似的工作(相片即可拍) 不過我的器材可是一點一滴都花在刀口上 雖然器材可以大大加分或是減少後製時間 個人覺得攝影的重點~~還是在鏡頭後面的那顆腦袋 多看多拍多比較~~自然就可以拍出好作品 如果有親朋好友有活動需要拍攝~~婚宴等等 請通知 Johnson ~~讓我有個增加經驗值的機會喔~紅包隨意哈哈 以下就是上週六我一位之前好同事的婚宴 地點:台北彭園5樓 器材:500D+Canon 15-85+Di622
原則上真的要實際多RUN過幾場，才知道何時要拍攝重點， 因為平時我接CASE和實際拍攝婚宴的經驗不算少 要不然臨場反應真的很重要~~很多突發狀況! 拍的不好請多包涵~~~^^ 
更多相片請移至相簿觀看~~
很榮幸受邀去拍攝心臟學會的活動 最主要的拍攝主題是四位光復國小的小朋友 他們要表演弦樂~~真的是人小志氣高呵呵!! 拍攝會場在國際會議廳三樓 因為是活動性質所以舞台燈光一直在變化 外閃就顯的很重要囉~~要不然大光圈也是不太夠用 我當天全程使用Canon 15-85 這顆鏡頭 無論是廣角或特寫鏡頭都可以一鏡到底 外閃是DI622~~這個場合回電速度還算可用 不像是婚禮~~~真的是來不急回電~~窘 整場活動除了小朋友表演之外還有跳舞和變臉等等表演 動態部分我就使用我單眼的錄影功能，直接錄影~~十分方便 最後在製作成精美DVD給客戶~另外再給一片光碟是照片檔可供加洗 
心臟學會~弦樂四重奏
心臟學會~弦樂四重奏
心臟學會~弦樂四重奏
心臟學會~弦樂四重奏
心臟學會~弦樂四重奏
心臟學會~弦樂四重奏
心臟學會~弦樂四重奏
心臟學會~弦樂四重奏
心臟學會~弦樂四重奏
心臟學會~弦樂四重奏
心臟學會~弦樂四重奏
心臟學會~弦樂四重奏
心臟學會~弦樂四重奏
心臟學會~弦樂四重奏
以下是我再別論壇看到的~~覺得蠻好玩的提供大家參考!! 攝影學會的口訣,幾乎可包含所有攝影狀況，很值得攝影愛好者及初學者參考(注意是參考喔)大景靠勤跑，睡前看氣象。正午沒好光，好光在晨昏。奇景重氣氛，雨霧不放過。天雨帶相機，傍晚等放晴。大底加慢片，腳架快門線。變焦易耀光，儘量用定焦。取下保護鏡，裝上遮光罩。腳架要鎖緊，預鎖反光鏡。風景測中灰，白加黑要減。長曝勤測光，上下包幾張。負片宜稍加，正片可略減。廣角重主題，長焦壓縮景。小光圈景深，全開糊背景。拍花側逆光，慢門顯動感。溪流宜長曝，綿綿又密密。見山尋側光，見水拍倒影。對焦對主題，水平要抓平。偏光去反光，漸變平反差。反差如過大，黑卡效果佳。長曝避車燈，岩石要潑濕。有雲天要多，無雲地為主。前景位關鍵，三分九宮格。人物增趣味，畫龍要點睛。觀景去雜物，拍前撿垃圾。
基本的光學原理，光線透過一道鏡片會損失一些元素細節，經過越多道鏡片折損會更多。定焦鏡鏡片遠較變焦鏡鏡片來得少，成相能力解析度當然會比較好。且定焦鏡鏡片組數會比較少，工學光學結構較容易，光圈也可以做得大一點。當然變焦鏡優點也不少，構圖容易，鏡頭攜行減量，整體成本也較低是最大好處。 大光圈的定焦鏡個人覺得最迷人的地方在於"散景"，尤其是類圓形的奶油感~~~~，再拍一些小物(美食)和人像特別好用，不過也因為是"淺景深"所以造成"錢景深"，比方Canon定焦銘鏡35mm F1.4 L，買一顆要出走快50張小朋友@@。 如果預算上有限制的(APS-C)朋友，建議一管變焦的中焦段比方17-55 F2.8(不一定要原廠)，再來一管30mm左右的定焦鏡交互使用，應該可以包辦70%的場景，剩下的真的要購買長程砲管。 不過購買定焦鏡的朋友，記得阿~~老師再說你有沒有在聽!! 記得用"腳"變焦阿~~~
人像拍攝的角度~~個人覺得還蠻難掌握，除了一般基本人像構圖之外，MD的身材比例和滋事都會影響作品好壞，如何將150CM的 MD拍出170CM的感覺，我想這是大家都想要的把!! 以下提供幾個方式大家參考~~ 1. 井字黃金構圖, 人物一井字位置擺放, 目光的方向應是較空得那邊才不會窘迫, 若是拍特寫, 人也盡量不要擺正中間,會比較呆版, 不然就相機有點傾斜拍,這樣比較會有動感 2. 人像攝影重點因為是人,所以雜景與路人甲盡量避免。一般來說, 人像攝影用大光圈鏡頭拍比較好,比較容易突顯人物主體 3. 除了照片不要切手切腳外, 手腳盡量不要被其他沒有特色的東西擋住, 照全身就全身, 常常看到很多照片都算是照全身, 頭頂上方還有很多留空,但是下面卻切到腳踝, 應該很多都是因為對焦點對在臉上,但是因為距離的關係,腳就不在畫面裡了, 前進或後退一些拍就可以切在適當的位置或是全身都拍進去... 照半身照片不要切到臀部位置, 會給人比較胖的感覺, 最好切在膝蓋上方, 不然就是腰部位置, 切在膝蓋也是不好, 一般來說切在關節位置是最不好的構圖 照特寫時切的位置不要在胸部, 應該切到胸部以下, 不然也是會讓人覺得胖... 4. MD手臂不要壓到身體, 稍微往外張一點點,就不會讓拍起來照片手臂胖胖的 5. 拍全身時視角應該是在腰部位置較理想, 所以平常拍攝攝影者應該要蹲低拍, 這是很常看到的錯誤,很多人喜歡站著拍人,雖然視角跟平常看人的視角差不多, 但拍起來不見得好看, 尤其高的人拍,若沒蹲低拍, MD 感覺就變矮了; 低角度網上拍會讓人覺得MD 高大,有氣勢, 自信; 高角度往下拍讓人覺得MD 可愛,所以很多自拍都是這樣角度拍的, 這樣角度拍小孩也是不錯的選擇 6. MD 最好手能在鏡頭拍攝範圍內,拍特寫,即使手只是抓頭髮, 拉衣領...只要有出現一般來說總比垂下去被畫面切掉好 7. MD 站著最好不要整個直直的面對鏡頭, 重心只放在一隻腳, 或是稍微側著身,就會不一樣; 臉也是一樣,不要面對著鏡頭, 面對鏡頭變比較平面,沒立體感; 若要臉正面面對鏡頭,眼睛不要直看鏡頭,會變有點鬥雞眼,看攝影師後方遠處比較好。還有對於光線的掌握也非常重要喔! 
今天聽到一位朋友發了宏願說 他不要後製 他要在沒有後製的情況下拍出好的作品 ... 讓我回想起不知哪位大師也說過這樣的話鼓勵攝影新手
不過經過後製而拍出好的作品 是練基本功的必經的路 但是不知道為什麼我感覺不少人把後製當成魔鬼 .................................................... .................................................... 要怎樣才能呈現最好？ 撇開攝影題材不說 我覺得在DSLR的世界裡 就是 攝影器材 + 攝影技術 + 後製功力 三者不可缺其一 拿做菜做比喻 沒有好的攝影器材 就像是沒有好的菜刀 刀鈍切不斷骨 刀不利雕不出花 沒有好的技術 就像煮菜抓不準時間起鍋 再好的食材廚具 東西煮焦了就是不好吃 不後製 就是少了調味料 煮的再好 沒調味就是少個味 .................................................... .................................................... 攝影器材 + 攝影技術 + 後製功力 比重各佔多少是好？ 這我沒有答案 這絕對是因人而異 每個人喜歡煮菜的方式不同 但是我確定的一件事 一張好的作品 ＝ ( X ) × 攝影器材 ＋ ( Y ) × 攝影技術 ＋ ( Z ) × 後製功力 缺一不可 以上文章，轉載自deMesh's Blog - 2008 First Update Johnson 個人感想是，有好的設備當然可以照出好的作品，但是攝影技巧也相當重要，至於後製有其需要，不過不能過度依賴或渲染。 一張沒有好構圖的照片，後製在強也修不回來，兩者相輔相成，必能創照出更多好的照片!!
用閃光燈攝影時，有一個定律一定要銘記在心:「光圈控制閃光燈亮度，快門控制現場光亮度。」(此定律建築在閃光燈發光量固定之前提下。)閃光燈的發光時間都很短(一般模式下閃光燈約點亮1/15000秒FP高速同步模式時，閃光燈點亮時間則與快門速度相同)所以快門是1/125或1/30秒，對閃光燈這種「瞬間光源」所發出的光亮並不會有太大的影響現場光不同，現場光我們把它視為「持續光源」顧名思義，持續光源的光是持續不斷、源源不絕的，快門開多久、光圈開多大都會對照片的曝光有著莫大的影響。這種在閃光燈GN值、現場光測光值、光圈、快門、被攝物距離之間的複雜手動換算隨著閃光燈的自動化與機身的TTL測/曝光普及之後在以興趣為主的業餘攝影圈中已逐漸被忽略在手動機身與閃燈的時代，閃光燈通常只有一種亮度(全光)要控制閃光燈在照片上的曝光量只有兩種方法:1.閃燈加減光片 2.改變相機光圈我們剛剛提到，閃光燈屬於瞬間光源，快門在這種狀況下已不具控制亮度的功能(因為快門不管開多少，通過的光量都是一樣的。)而光圈是改變口徑以控制通過光量，所以可以控制瞬間光源的曝光程度。當時的閃光燈攝影流程大致如下:對焦→對焦完成後得知主體距離→以閃燈GN值除以主體距離，或翻查閃光燈附表以得知應使用之光圈值→構圖→拍攝。快門速度則設於同步速度(1/60~1/250)上，即可獲得主體曝光大致正確的照片(現在也還是有人這麼拍照，如仍有船長用六分儀導航一般。)但是這樣出來的某些照片會有一個問題，就是主體曝光雖正確，但背景往往曝光不足造成整張照片看起來相當不自然，於是「慢速同步」的理論被提出使用慢速同步的流程大致如下:機---------------------主體------------------------無限遠背景首先相機對背景測光，得知背景的正確曝光值為1/60 f/4，此時相機對主體對焦得知主體距離相機4m，此時欲使用一只GN32之出力不可調整的閃燈進行拍攝將閃燈之GN值(32)除以距離(4m)，32/4=8(ISO 100/21)，便可得知在光圈值f/8的情形下，主體可藉由閃光燈之光源獲得正確曝光所需之光量。閃GN32機f/8--------4m--------主體------------------------無限遠背景1/60 f/4 曝光正確一般的閃燈攝影就做到這樣，但是這時若仍用1/60的快門拍攝，主體曝光正確所需的f/8卻會使得背景曝光不足2格。慢速同步就是利用倒易律(或稱相反則)的概念，在不更動光圈的前提下放慢快門速度，讓底片吸收較多的現場光。背景曝光正確所需的1/60 f/4，在光圈需設至f/8的前提下，要獲得同樣光量需同樣將快門調慢兩格至1/15，此時情況就會變成閃GN32機1/15 f/8-----4m-------主體------------------------無限遠背景1/15 f/8 曝光正確 曝光正確此時出來的照片，主體與背景都獲得了正確的曝光，所以看起來會自然許多。在流程執行完畢之後，要控制主體/背景亮度，藉由不同快門/光圈的倒易律組合便可達成。 主體曝光程度 背景曝光程度快門調快一格 不變 -1EV快門調慢一格 不變 +1EV光圈開大一格 +1EV +1EV光圈縮小一格 -1EV -1EV快門調快一格，同時光圈開大一格 +1EV 不變快門調慢一格，同時光圈縮小一格 -1EV 不變軟片感光度每高一格(ISO 100/21→200/24)需將閃燈GN值乘上1.4方可獲得正確的參考數據。現在的電子TTL系統已經可以在瞬間處理類似的場景與狀況，改變主體/背景亮度也可以藉由改變閃燈的出力來達成，而且比手動推算精準許多。但是，在沒有電子系統輔助的情況下，手動閃燈/距離/光圈/快門的推算往往還是一位專業的攝影工作者必備的技能之一。
一般的相機應該都是屬於反射式測光(Reflected Meter)，也就是接受過物體反射回來的光線。來判斷相機應用的曝光值。 很不幸.只能說相機必竟是機器，總會有"老鼠、老虎...傻傻分不清楚"的時候! 測光遇到灰色的老鼠.那曝光值就正確! 測光到一隻白色的老虎.那曝光就會失準。(因為白色反射率較高.相機會自動讓曝光值下降) 你就會拍出灰灰的老虎! 因為相機的測光是以灰色(Middle Gray)的反光率來設計的! 所以遇到上面圖片的顏色時，可以概略的加減Ev值! 如遇到雪景、白色婚紗加Ev +1~2 遇到黑熊就要減Ev -1~-2(更正...遇到黑熊應該是先逃跑才對.) 有機會回去看看相簿照片，是不是暗暗的照片都是拍到白色的東西!
想要在此告訴有相同疑問的各位朋友"構圖"是拍攝一張照片裡面一定會有的元素"構圖"是一定存在於每一張照片裡的！問題只能有"構圖"好不好、適不適當、巧不巧妙？而不應該問"有沒有"構圖！說到這裡也要強調一個觀念構圖是構圖、取景是取景這是兩件不一樣的事情！千萬不要搞混了............................取景是把你想要拍攝的場景框取起來你不想拍的不要拍、只拍你想要拍的這叫做取景而取了景之後才有構圖的動作就是要怎樣安排你所選取的景物要把它們安排在畫面裡的哪個位置這個動作才能叫做"構圖"~~框取景物之後我們就在觀景窗或心裡頭安排這些景物的位置與組合天空太多了一定會把鏡頭壓下一點讓天空的比例少一點前面的樹擋住後面的雕像了我們也許會向左右移動幾步讓前面的樹跟後面的雕像同時出現在畫面裡達到你所需要的感覺這個動作就叫"改變視角"了！"改變視角"就是做取景與構圖的細部微調！除了左右橫移之外當然也能採取上下高度的改變來移動視角移動視角的目的就是在可能的範圍內為構圖提供更多的選擇試著改變平時習慣的視角我們將會發現這個熟悉世界原來是那麼的不一樣！這樣微調我們所選取的景物把它們安排在畫面裡你認為最適當的哪個位置這個動作就叫做"構圖"！而構圖最常做的動作就是改變視角！(當然在構圖的同時會同步再進行細部的取景微調，實在放不進好位置的景就大方捨棄吧)比較有經驗的攝影者懂得改變視角來取得與平時不一樣的視覺感受因為我們總是以自己的高度與視野在看這個世界偶爾蹲低一點換成小孩子的角度來看這個世界你一定會得到一種全新的視界如果能再蹲低一點換成小貓小狗的角度來看這個世界那更一定會得到一種新鮮的畫面如果再能再趴低一點換成小螞蟻的角度來看這個世界我猜你就會得到一個全新的天空認為把選擇的景物均衡的安排在畫面裡面看起來不突兀就是一個好的構圖坊間所謂什麼什麼構圖、又怎麼怎麼構圖的、又那麼那麼構圖的...................旨在於方便其教學敘述的清楚罷了絕不是不能改變的金科玉律可惜的是我們國家比較不注重美學的訓練與培養因此對於構圖這個行為才會深感疑惑或是毫不在意認為一件好的攝影作品除了題材的選擇之外最重要的2件事就是適當的曝光與均衡的構圖了！其他什麼底片比較大、鏡頭比較貴、光圈比較大、都只能算是比較次之的要求充其量只能提供更細膩的影像品質、充其量只能為作品加分、只能為作品錦上添花但是絕對沒有左右作品好壞的份量！
測光的原理測光就是決定你現在拍攝時的環境光量有多亮，決定你拍攝的光圈快門值要多少。相機的測光，是將主體當作中性灰的亮度，中性灰的概念是來自所見自然界的平均反射率. 由Ansel Adams 的Zone system若將畫面中的全黑到全白，區分成0-10階，那麼第五階就是中性灰。http://en.wikipedia.org/wiki/Zone_system所以，若將主體的亮度當作第五階則畫面正常的話，就會有亮部，也有暗部，不會全體過亮或全體過暗可以得到一張大致正常的照片目前的自動相機，測光大概都分成三種模式a. 全區平均測光。不特別區分主體，整張畫面做平均 (可能中央部份加重計算)全區平均測光的問題，是會受到畫面中全黑部位、或是高亮度的光源部位影響，這些部位會影響平均值的計算有高光源在畫面裡，相機會以為現在很亮，但其實亮的只有那一點而已....所以光源以外的部分拍出來就偏暗了。反之，有黑色部位的話，相機會以為很暗，所以黑色部位以外的部分拍出來就太亮了。這種時候，就要靠經驗來加減曝光補償。畫面有白的，就作正補償畫面有黑的，就做負補償這些拍多了靠經驗都會知道，實在抓不準也可以靠包圍曝光來解決。
b. 矩陣測光。相機自動判斷主體，然後對主體部分加重計算曝光值。各家廠商演算法不一，結果也不盡相同。矩陣測光，你得先瞭解相機如何判斷主體。而主體本身的明暗反射率也一樣會影響，頂多只是避開了背景的亮部或暗部影響而已。所以問題還是存在c. 點測光。僅用觀景窗中央一定範圍以內的區域做測光，有些高階機種的點測光可以與對焦點連動。只有點測光，我可以分別對畫面的亮部、中間部、暗部做點測光以此，在實際拍攝之前，我就能了解畫面全體實際的明暗度分布 其實還是要觀察拍照當時實際的狀況才來判定採用何種測光模式，不過我大多採用點測光!!
